今シーズン、パリのファッション ウィークに参加した誰もが知っていたように、ショーがますますエンターテインメントの世界に近いポップ カルチャー イベントに成長し、マルチハイフネーションのセレブリティ (およびその大勢の側近) の群れが最前列を席巻し、解き放ちます。 会場の外やソーシャルメディアでの熱狂。 今日ではわずかに時代遅れの匂いがするAリストのインフルエンサーでさえ、VALENTINO コピー バッグ あまり目立たない座席割り当ての陰に隠れました. デザイナーやクリエイティブ ディレクターが履歴書にインプレサリオの役割を追加することで、ファッション (衣料品の場合と同様) は、これらの演劇によって生成された話題の一種の当然の結果としてフェードインするのでしょうか? 衣服は、ファッション月間の傍観者のシンデレラに変わりつつありますか?
ヴァレンティノのショーは間違いなく今シーズンの大ヒット作の 1 つであり、シーンがあまりにも盛り上がりすぎて、服の明らかな美しさの認識が曖昧になることもありました。 コレクションは2023年春の外出の前兆として考えられていたので、リゾートについてのピエールパオロ・ピッチョーリとの会話はタイムリーでした. ショーの舞台技術を剥奪されたこの作品は、概念的にも視覚的にも、ピッチョーリの考え方を代表するものでした。
「ファッションショーは、あなたの価値観とアイデンティティーに関するナレーションを固めるためにあります」とピッチョーリは、ローマの彼のスタジオからの Zoom 通話中に主張しました。 「リゾートは、ファッションが独自の言語を話す瞬間です。 ここにはストーリーテリングはありません。構築、カット、シルエット、カラーに取り組むだけです。 それは、最も純粋な自己のモーダ、ファッションです。 もちろん、私にとって服とは常に、実際に人々がどのように生活しているかということです。」 ピッチョーリにとって、人間性なくしてモーダはありません。
彼はコレクションに Surfaces という名前を付け、頭からつま先まで全体に広がるシルエットのビジュアルを強調し、テクスチャと形状が一種の最小限の連続体に変わった. ピッチョーリは、ヴァレンティノ 着用者の個性を強調する方法として、かなり長い間ミニマリズムをいじり回してきました。 ガラヴァーニの 1960 年代の美学は、ラインが純粋で、ボリュームが体に近く、装飾が最小限に抑えられていたときです。 流動性は、デザインの純粋さを損なわない官能の要素でした。
リゾートは、これらのスタイルの基礎について話し合っていました。 春のショーでは、ピッチョーリはスパンコールの輝きをふんだんに使って流動性と動きを表現しましたが、ここではシルエットをすっきりとスリムに、非常に短く保ちました。 トリミングされた輪郭と頭からつま先までのマキシマリストな表面は、例えば、黒のマクラメレースのスリップドレスとマッチする太ももの高さのレギンス/ブーツとペアになったり、白いレースがちりばめられたミニシフトドレスに見られました。 革で縁取られたストッキング/ブーツ. ピッチョーリは、ヴァレンティノの典型的なアクセントであるレースを、ただのかわいらしい装飾にするだけでなく、誇張せずに大きくして全体に広がる表面にしたいと語った。
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